Vintage Bokeh the next level

Tags

achtergrond, domiplan, ebay, Helios, kaderen, licht, Marktplaats, meyer-optik, pentacon, vintage lens, workshop

Vorig jaar volgde ik een Helios Workshop waar ik in het bezit kwam van mijn eerste vintage lens, de Helios 44M. Ondertussen zijn er wat lensjes bijgekomen: een Pentacon 1.8, Domiplan 2.8 en de Meyer-Optik Görlitz 1.8. Het klinkt als veel geld, maar deze lensjes kan je voor een prikkie scoren bij de kringloop, een rommelmarkt of via Ebay of Marktplaats.

De eerste workshop kende een vervolg: Vintage Bokeh the next level. In deze workshop was de aandacht voor dromerige, onscherpe en abstracte foto’s waarbij er ook aandacht is voor de -zorgvuldig gekozen- achtergrond.

Het was een lange rit naar Wageningen. Jammer toch dat alle workshops zo ver weg zijn, maar ja, het bespaart wel een hoop geld. Want de prijzen zijn niet mis. Soms vraag ik me echt af waarop de prijzen zijn gebaseerd. Bij sommige begrijp ik het volkomen, bij andere totaal niet.

Zo betaalde ik voor de workshop Everybody is an artist  € 89 . Voor de workshop Vintage Bokeh the next level betaalde ik € 95. Het verschil?? De eerste workshop duurde een dag, was incl PP-presentatie met duidelijke uitleg, reader, koffie, thee en een heerlijke lunch. De tweede workshop was 6 euri duurder, er was koffie en duurde slechts een halve dag. Ook hadden sommige medecursisten minder betaald…89 euri…. En dat vinden wij niet raar…dat vinden wij bijzonder……

Maar nu over de workshop. Ik zal aan de hand van de foto’s uitleggen waar naar werd gekeken. Het ging vooral om de achtergrond, plaatsing van het licht en hoe te kaderen.

Bij deze foto is het licht achter het Robertskruid geplaatst om zo de bloem extra uit te laten komen.

Voor de volgende foto moesten we vooral op een spannende achtergrond letten.

Omdat de Helios een prachtige vervaging geeft, was hier het doel om op de rand van het bloemblaadje scherp te stellen, zodat de rest onscherp was.

Het onderwerp hoeft niet altijd “groot” te zijn, een klein knopje kan er ook uitspringen. Je oog wordt er wel direct naar toe getrokken.

Hetzelfde geldt voor dit gele blommeke

Daarna kwam de aandacht voor de onscherpte. We moesten een foto maken tegen het licht in van een bloem die onscherp was. Nu weet ik, dat er kritiek op komt, de meeste mensen houden van een scherp punt in de foto. Maar het is de bedoeling om te “schilderen”met je camera. Zelf ben ik er zeer tevreden over…

Vervolgens hebben we lekker nog wat foto’s gemaakt om vooral te oefenen. Want dat is het belangrijkste met deze lensjes. Veel foto’s maken en kijken hoe het licht valt. Met het resultaat ben ik zeer tevreden, ik ben zeker weer een stapje verder met het werken met deze bijzondere, maar o zo fraaie lensjes!

Alstroemeria Anastacia

Tags

achtergrond, alstroemeria, anastacia, Macro, stamper, stuifmeel

Bloemetje van mijn lief voor onze trouwdag….38 jaar….waar blijft de tijd…

Meervoudige belichting

Tags

achtergrond, belichting, Macro, macrolens, meervoudige, ranonkel, scilla, tulp

Weer wat foto’s gemaakt met verschillende achtergronden. Heerlijk om bezig te zijn met meervoudige belichting, macrolens en mooie blommekes

Het fotograferen van glas

Tags

achtergrond, attributen, camera, Clack Click, clubavond, DIY striplights, Doordrukken, fles wijn, fotoclub, glas, lamp, lid, Moor, onderwerp, opname, opname-tentje, opnames, PHOTOSHOPPEN, produktfotografen, reclamefotografie, reflectie, techniek, tegenhouden, uitdaging

Op de vorige clubavond van fotoclub Clack-Click had 1 lid voor het onderwerp Reclamefotografie een opname gemaakt van een fles wijn en een glas. Dit is een moeilijk onderwerp. Altijd loop je tegen die vervelende reflectie op. De uitdaging voor de volgende clubavond was dan ook: maak de foto over en het liefst zonder reflectie.

De foto met hinderlijke reflectie

En dat is heel moeilijk, daar ben ik wel achter gekomen. Op het Internet ben ik eens rond gaan snuffelen en het is bijna niet mogelijk. De “echte” produktfotografen leggen diverse opnames over elkaar heen of photoshoppen alle reflectie weg. Wie mij een beetje volgt, weet, dat ik zo min mogelijk wil photoshoppen. Maar ik ben er achter gekomen dat ik toch niet zonder kan.

Ik zat in mijn nachtzwarte studiootje, alleen 1 lamp gericht op de achtergrond die áchter het opname-tentje stond en nog zie je mij en diverse attributen in het glas weerspiegelen….ik zag niets maar de camera dus wel..

Reflectie in het glas

Bij Moor Fotografie las ik een interessant artikel. Ik dacht eerst dat de DIY striplights gekocht moesten worden, maar toen vond ik dit artikel waar je ze zelf maakt. En dat vind ik leuk!!! Binnenkort ga ik maar eens knutselen…

Ook dit is een leuk artikeltje om te lezen

Onderstaande foto’s zijn naar mijn idee het beste gelukt en ik ben er best tevreden over. Ik heb wél bij de glazen de techniek Doordrukken en Tegenhouden toegepast.

De wijnglazen zijn bewerkt in Photoshop Elements

Hyperfocale Afstand

Tags

achtergrond, APS-C, brandpuntafstand, calculator, camera, Canon 7D, details, diafragma, diepte, DOF, factoren, focus, fototas, groothoek, Hyperfocale afstand, landschapsfotografie, lens, oneindig, scherpstelafstand, scherpte, sensor, tabel, voorgrond

Hyperfocale Afstand

Je zult de term vast wel eens gehoord hebben, vooral als je je richt op landschapsfotografie. Maar wat is het nu precies en hoe pas je het toe?

“De hyperfocale afstand is een scherpstelafstand bij een gegeven brandpuntafstand en diafragma waarbij de grootst mogelijke scherpte-diepte wordt bereikt, van camera tot oneindig”

In gewoon Hollands: Indien de lens op deze afstand wordt gefocust, zullen alle onderwerpen vanaf de helft van deze afstand tot oneindig scherp worden weergegeven.

Waarom gebruik je het?

Voor een goede landschapsfoto is een goede scherpte-diepte belangrijk. Zowel voor- als achtergrond wordt scherp weergegeven, waardoor details beter zichtbaar zijn.

De Hyperfocale afstand is van verschillende factoren afhankelijk

• Brandpuntafstand
• Diafragma
• Sensor ( APS of Full Frame)

Wat heb je hiervoor nodig:

• Tabel of DOF-calculator
• Inschattingsvermogen van afstanden

Je kunt een tabel in de fototas stoppen, maar je kunt ook een App downloaden voor de smartphone.

Ik heb op Dofmaster.com voor mijn toestel, een Canon 7D een tabel gemaakt, ik vond dat er nogal wat afwijkingen in de “kant-en-klaar” tabellen zaten. Mijn toestel heeft een APS-C sensor. De tabel kan je hier downloaden: DOF tabel

Een voorbeeld:

Je wilt een landschapsfoto met de groothoek maken. Je hebt een APS-C sensor. Het diafragma staat op f8 en de lens staat ingezoomd op 14 mm.

De Hyperfocale afstand ( DOF) is dan 1.3 meter. Je stelt dus scherp op een voorwerp welke 1.3 meter van je is verwijderd. (Handig is het, om de lens van AF af te halen en op MF te zetten.)

Nu is de foto scherp van 0.65 meter ( de helft van 1.3 meter) tot oneindig.

Als je een voorgrond-onderwerp hebt, dan moet deze zich wél binnen de 0.65 meter bevinden, Als dit niet het geval is, pas dan je positie aan.

Diafragma: wat is dit precies??

Tags

A, achtergrond, AV, belichtingsdriehoek, bewegingsonscherpte, bokeh, camera, camerasensor, canon, creatieve, diafragma, DSLR, effect, element, f-getal, f-stop, factoren, foto, halvering, hoek, hoeveelheid, intelligent, ISO, lens, licht, lichtgevoeligheid, mogelijkheden, nikon, onderbelicht, onderdeel, onderwerp, overbelicht, pupil, scherp, scherpte-diepte, sensor, sluitertijd, statief, verdubbeling, wazig

Het diafragma is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Sluitertijd en lichtgevoeligheid ( ISO) zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

Het diaframa bepaalt hoeveel licht de camerasensor bereikt. De hoeveelheid licht bepaalt de scherpte-diepte in een foto. Scherpte-diepte is de afstand waarbinnen het onderwerp scherp wordt weergegeven. Als je je diafragma verandert, kan je je achtergrond van volledig scherp tot wazig maken. Dit geeft dus creatieve mogelijkheden.

(Denk eens aan je ogen: op een zonnige dag is je pupil erg klein, zodat er niet teveel licht naar binnen valt. In het donker is je pupil juist groot, om zoveel mogelijk licht binnen te laten vallen)

Om te onthouden: hoe hoger het f-getal, hoe kleiner de diafragma opening. Elke sprong naar de volgende f-stop betekent een halvering/ verdubbeling van de hoeveelheid licht ( f/11 geeft de helft van de hoeveelheid licht die f/8 geeft)

Groot diafragma ( kleine f-waarde): In deze situatie valt er veel licht op de lens en krijg je een mooie wazige achtergrond. In deze situatie is het belangrijk om op de juiste plek scherp te stellen. De fotografie-term voor deze onscherpte is bokeh. Bokeh benoemt de kwaliteit van de onscherpte.

Klein diafragma ( grote f-waarde): Nu valt er weinig licht op de sensor en neemt de scherptediepte toe. Nu wordt ook de achterste bomenrij scherp op een foto. We spreken van een klein diafragma van ongeveer f 10. Er komt nu wel een probleempje om de hoek kijken: er valt veel minder licht op de sensor, dus het diafragma moet langer open staan ( langere sluitertijd) Nu kan je dus bewegingsonscherpte krijgen. In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat je onder de 1/60e seconde de camera niet lang genoeg stil kan houden. De oplossing is een statief of het verhogen van de ISO-waarden. (Hoe dit werkt vertel ik in een volgend blogje.)

Zoals al eerder gezegd, zijn de 3 factoren die de foto bepalen diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid.  Gelukkig denkt de camera intelligent met je mee en hoef je je niet met alle 3 factoren tegelijk bezig te houden: als je de camera op diafragma-voorkeur zet, kan je zelf de f-waarde kiezen. ( bij Canon heet dit AV, bij Nikon A) De camera stelt heel slim de bijpassende juiste sluitertijd in zodat de foto niet wordt onder- of overbelicht.

Je leert het meest van veel oefenen, dus probeer vooral te experimenteren. Probeer dezelfde foto op verschillende f-waarden te maken, neem eens een ander scherpstelpunt en bekijk het resultaat op je computer. Zo leer je het beste hoe je het gewenste effect kunt bereiken voor die leuke, aparte foto.

Het diafragma is een krachtig instrument om je foto’s een creatieve meerwaarde te geven.

F 1.8     1/40 sec    100 ISO     Scherpstelpunt: gele eendje

F 1.8     1/40 sec    100 ISO . Deze foto heeft hetzelfde diafragma en sluitertijd als de foto erboven, maar het scherpstelpunt is nu niet op het gele eendje, maar op het roze eendje gezet. De foto is -ondanks dezelfde waarden- anders geworden.

Voor een onscherpe achtergrond: kies een waarde kleiner dan f 5.6.

F 20    3.2 sec    100 ISO

Nu zijn alle eendjes scherp door het kleine diafragma.

F 2.2    1/60 sec    800 ISO

Voor veel scherpte-diepte: kies dan een waarde vanaf f 8.

F 10    1/125 sec    100 ISO

Splash fotografie

Tags

achtergrond, belichting, digitale, Doordrukken, druiven, experimenteren, externe flitsers, F11, flitser, flitsers, flitssterkte, fotografie, fototoestel, fruit, groente, instellingen, M-stand, object, pepers, PHOTOSHOPPEN, plons, RAW, ruwe versie, scherpstellen, spelletje, splash, Tools, trigger-setje, water, wit, workshop, zuurstofbelletjes, zwart

Zaterdag hadden wij ( leden van fotoclub Shoot) een workshop bij Joke thuis. Het was heel gezellig en een feestje om te doen. Je laat fruit of groente in een bak water vallen en de kunst is dan, om op tijd af te drukken. We hadden een witte en zwarte achtergrond, wat een  groot verschil in het eindresultaat geeft.

Bij de zwarte achtergrond staan de flitsers op de bak water gericht, bij de witte achtergrond richt je de flitsers op het doek. De externe flitsers worden aangestuurd door een trigger-setje. Het is even experimenteren met de instellingen van je fototoestel: ik had mijn toestel op de M-stand, 1/250 sec en F 11. dit gaf bij mij het beste resultaat. Je moet zoeken naar de juiste belichting en op welke flitssterkte je de flitsers instelt. Ook moet je natuurlijk goed scherpstellen op het object wat je wilt laten vallen.

Heel wat foto’s mislukken, een pepertje valt veel trager als een trosje druiven, dus het is echt een spelletje om op tijd af te drukken. Ik heb van de ongeveer 100 foto’s er 85 “weggegooid”. ( leve het digitale tijdperk).

Als je daarna je foto’s op de computer opent, zie je niet direct het resultaat wat je waarschijnlijk voor ogen had. In de RAW-versie zie je een kleurloze afbeelding met alleen maar onregelmatigheden. (Het heet ook niet voor niets RAW) Nu komt Photoshop eraan te pas: met het tool Doordrukken kan je de achtergrond prachtig zwart maken. Daarna kan je alle oneffenheidjes gaan verwijderen, best nog wel een klus…maar een superleuke foto is je beloning! Hieronder zie je het eindresultaat van de foto hierboven. Ik heb ook de luchtbelletjes in het water weggehaald, die vond ik storend.