Portretfotografie

Tags

dragan, effect, foto, fotoclub, moslima, photoshop, portret

Voor de Clubavond hadden we o.a. als opdracht “maak een portret” . Ik heb hier best wel lang over nagedacht en ben aan de slag gegaan. Naar volle tevredenheid heb ik 2 portretfoto’s gamaakt. Ik was wel wat teleurgesteld dat niet iedereen hier dan serieus mee aan de slag is gegaan. Iemand fotograferen of een portretfoto maken, daar zit voor mij een wereld van verschil in. Van mezelf kan ik zeggen dat ik het serieus heb aangepakt en met het resultaat ben ik blij.

Blijft natuurlijk de vraag….is de foto van de moslima een portretfoto??? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen omdat het gelaat voor het grootste gedeelte bedekt is. Maar deze foto is wel iets, wat ik al heel lang wilde maken.

Daarna nog de ogen van kleur veranderd, gewoon, omdat het kan en ik het leuk vind om wat te oefenen in Photoshop.

Bij de volgende foto heb ik het Dragan-effect toegepast, wat een verrassende foto maakte.  Al met al was ik tevreden over de door mij ingezonden foto’s en daar gaat het om.

 

Gehaakt sprei

Tags

Ariadne, badvrouw, banen, collega, Domburg, downloaden, effect, foto, fout, gehaakt sprei, Haken, internet, kant, kleindochter, Martina Wissen, oma, patroon, speurwerk, sprei, traditie

Toen mijn lief en ik gingen samenwonen, mocht ik van mijn oma kiezen:25 gulden of een gehaakt sprei. Ik koos voor het laatste. Mijn oma heeft mij leren handwerken met veel geduld. Ik heb het sprei al 40 jaar en ben er nog steeds trots op en blij mee. Mijn oma heeft er minstens 6 gehaakt ( 6 kleindochters) Oma heeft dus minimaal 96 banen gehaakt. Tradities zijn er om in ere te houden. Mochten wij een kleindochter krijgen, dan zal ik voor haar ook dit sprei haken ( en ik heb zomaar een vermoeden dat ik er geen 6 ga krijgen..)

Het patroon is prachtig en is ook heel oud. Het heeft in een Ariadne van 1988 gestaan maar toen had ik het sprei al, het moet dus veel ouder zijn..

Speurwerk op het Internet leverde deze prachtige foto uit de jaren 30 op van de oma van Anna, Martine Wisse. Zij was badvrouw en werkte bij het badhotel van Domburg. Op deze foto staat ze met een collega. Maar kijk eens wat ze haakt…….het sprei….. Het bericht van Anne vind je op haar creatieve blog

Tijd om het patroon uit te werken…ik heb wel ontdekt dat er 2 variaties zijn, wat een verschil oplevert op het eind van de banen. Ik ben van het sprei van mijn oma uitgegaan. Ik heb met naald 2 1/2 gehaakt maar mijn oma had een nog fijnere naald, ik vermoed 1 1/2. Hieronder zie je duidelijk het verschil

Het sprei is niet moeilijk te haken, het patroon haakt heerlijk snel weg en je hoeft niet al te veel na te denken. Het effect is optimaal, het lijkt op prachtig kant

Mocht je ook een foto voor me hebben, dan ontvang ik die graag.. Mocht je een fout ontdekken, dan hoor ik dat graag van je

Sprei patroon_oma_2016-5

 

Meervoudige belichting

Tags

anologe tijdperk, antieke camera, basisfoto, beeldscherm, Canon 70D, compositie, effect, meervoudige belichting, mislukt, onscherp, opnames, rolletje, scherp, standpunt, statief, touchcreen, vast, verzadiging

Meervoudige belichting: uit het anologe tijdperk kennen we dit allemaal: Als je hebt bewust deed, zetteje het rolletje vast, maar het kon ook gebeuren dat het rolletje niet goed was doorgedraaid dus stonden er twee foto’s over elkaar: mislukt!!

In de nieuwe camera’s zit het tegenwoordig als programma. In mijn nieuwe Canon 70D zit het ook. Ik kan tot 9 foto’s over elkaar leggen. Ik heb het pas één keer gebruikt. Ik wil er eerst eens wat meer over weten, vandaar dit blogje.

Meervoudige belichting geeft een bijzonder effect aan de foto. Voorwaarde is wel dat je een statief gebruikt. Zo blijven compositie en standpunt gelijk.
Je maakt een basisfoto ( een foto die “gewoon” scherp is. Voor de volgende foto gebruik je een creatief standpunt, bv uit-focus of met beweging.

Dit filmpje over meervoudige belichting met de Canon 70D vond ik op You Tube. (Grappig is dat hier niet met statief wordt gewerkt, zo spreek ik mezelf lekker tegen…)

Ook dit flimpje is heel creatief

Gonnie van der Schans blogde er over. Ook LouLou Beavers heeft prachtige voorbeelden op haar website. Zij geeft er ook workshops Meervoudige belichting.

Maar nu dus zelf aan de slag:

Bij deze foto heb ik de camera naar rechts gedraaid, je ziet dus de netten dubbel. Wat wel heel grappig is, is dat de zeilboot er 1 keer op staat, deze was nl doorgevaren…

een “gewone” foto

Dit is geen meervoudige belichting, deze foto heb ik gemaakt om het verschil goed te laten zien

meervoudige belichting

Dit is hetzelfde plaatje, de eerste opname is scherp, de tweede is onscherp. Er ontstaat nu een heel zacht, dromerig effect

Deze foto laat ook het zachte resultaat zien.

een mislukking

Bij deze foto is het niet mooi geworden, je ziet de stelen over de tulp heenlopen. Ik kon dit al op het beeldscherm zien, dus je kunt de compositie aanpassen.

Bij deze foto, die bestaat uit 4 opnames, heb ik steeds een bloem toegevoegd. Het is een rommeltje geworden. Hoe meer opnames, hoe moeilijker het wordt. Voorlopig ga ik het bij 2 opnames houden. Ken je grenzen!

Deze foto bestaat ook uit 4 opnames, eerst alleen de linkerbloem scherp én onscherp, daarna heb ik dezelfde ranonkel nog een keer gefotografeerd. Ik vind het niet echt fraai geworden.

Als laatste nogmaals de tulp. Ik heb wel de verzadiging terug gebracht, want anders was het oranje te fel en zag je geen detail meer.

Ik ga zeker méér doen met meervoudige belichting, maar zoals ik al zei, voorlopig hou ik het wel op 2 opnames. Het is wel leuk dat mijn camera deze mogelijkheid geeft.

Wat echt helemaal top is met dit soort fotografie, is het touchcreen. Ik ga het steeds meer waarderen, het werkt supersnel en je kunt de instelling eenvoudig veranderen. Eerst leek het me niets, maar ik ben om! Wat een gemak geeft het…helemaal super!

 

Analog Efex Pro van Google Nik Collection

Tags

Analog Efex Pro, boek, downloaden, downloadlink, effect, effecten, filmpjes, filter, foto, google, handleiding, informatie, ingewikkeld, look, Nik, Nik-software, pakket, software, toepassingen, trial, vintage, voorbeelden

Al eerder schreef ik over Nik software. Een geweldig pakket software voor weinig geld, ( en sinds maart 2016  gratis!!!!) waarmee je prachtige effecten aan je foto’s kunt toevoegen. Er is een nieuw filter toegevoegd aan het pakket: Analog Efex Pro. Hiermee kan je je foto’s geweldige oude effecten meegeven. Soms past een vintage-look perfect bij een foto.

Wees niet bang dat het te ingewikkeld is, want op de site van Nik vind je ook genoeg informatie en filmpjes over het gebruik van de software.

Er is een handig Nederlandstalig boek geschreven over het gebruik van Nik-software. Dit boek is zeker een aanrader. Joke Beers-Blom schrijft altijd heel duidelijk en laat in stappen zien, hoe de filters toe te passen. Analog Efex Pro staat hier natuurlijk nog niet in, maar Joke kennende, zal dit niet lang duren.

Hieronder wat voorbeelden van verschillende toepassingen.

Bewerking in Analog Efex Pro. Hier is Wet Plate gebruikt.

Color Efex Pro

Silver Efex Pro

De orginele foto

Frangiflutti

Tags

breien, effect, frangiflutti, Gini, golfbrekersjaal, kwastjes, naalden, patroon, Raverly, sjaal, sokkenwol, vertaling, wol

Een frangi-wát??? Dat was mijn eerste reactie toen een vriendin mailde dat ze een frangiflutti aan het breien was.

Ik ben dol op breien, dus ik heb de frangiflutti gegoogled. Het is een sjaal, een golfbrekersjaal. Het wordt gebreid van 1 knot sokkenwol. Het patroon is simpel, het is een lekker breiwerkje voor bij de TV. Het orginele patroon vond ik op Raverly

Bij Gini vond ik de Nederlandse vertaling, en dat vind ik toch even handiger.

Halverwege de eerste frangiflutti heb ik alles weer uitgehaald, ik vond de sjaal te “stijf” worden. Met dikkere naalden ben ik overnieuw begonnen. Maar ik ben nog niet echt tevreden, ik ga de volgende sjaal op veel dikkere naalden breien om een mooi los effect te krijgen. ( En dan denk ik aan wol voor nld 3 op nld nr 5 of zo)

Door het model valt de sjaal heel mooi. Ik heb er kwastjes aangemaakt, daardoor hangen de punten strak.

Zonnekap

Tags

brandpuntafstand, effect, filters, fotograferen, interne flitser, Lampen, lengte, lens, lichtbronnen, objectief, omgekeerd, onderdeel, ongewenst licht, spiegel reflex camera, spotjes, stoten, Vignette, vorm, zonlicht, zonnekap, zonnekappen

Een zonnekap is een onmisbaar onderdeel van de Spiegel reflex camera. Toch zie ik heel vaak mensen fotograferen zonder zonnekap, terwijl de kap zelf omgekeerd op de lens zit. “Heb ik wel een zonnekap nodig?” “Wanneer gebruik ik dan een zonnekap” zijn vragen die voortkomen uit onwetendheid.

De naam is al verwarrend: zonnekap doet vermoeden dat het een kap tegen de zon is. Maar in feite zorgt de kap ervoor dat ongewenst licht in de lens valt. Dit kan zonlicht zijn, maar ook licht van lampen, spotjes e.d. Bijna overal kom je lichtbronnen tegen, dus het is gewoon het beste om de kap standaard op je lens te schroeven. Bijkomend voordeel is, dat je lens extra wordt beschermd tegen stoten of andere ongein. Een zonnekap geeft alleen maar voordelen, gaat niet ten koste van de kwaliteit ( integendeel) en weegt bijna niets.

  lensflare   

Bij mijn lenzen zit de zonnekap er standaard op, slechts in 2 gevallen wordt de kap niet gebruikt:
• Bij gebruik interne flitser
• Bij gebruik filters

Er is een grote keuze in zonnekappen, maar niet iedere kap kan je zomaar op ieder objectief schroeven. Hoe verder de kap uitsteekt, hoe effectiever het licht wordt tegen gehouden, maar dit effect is niet onbeperkt. Op een gegeven moment komt de lens in beeld in de vorm van vignette.
De lengte van de kap wordt dus bepaald door de brandpuntafstand van de lens. Bij een kort brandpuntafstand hoort een korte kap.
De lengte en vorm moet dus aansluiten bij je objectief. Bij verschillende lenzen zal je dus verschillende zonnekappen hebben. Op de kap staat meestal vermeld, bij welk objectief de kap hoort. Zo voorkom je verwarring. Als je de kap omgekeerd op de lens schroeft bij het opruimen, grijp je nooit mis.

    

    

ISO: Wat is dit precies??

Tags

beeld, belichting, belichtingsdriehoek, beperking, bouncer, camera, concert, contrast, detail, diafragma, donkere delen, effect, factoren, flitscorrectie, flitser, foto, halve stop, hele stop, ISO, iso 400, licht, lichtgevoeligheid, locatie, locaties, noodzaak, omgevingslicht, onderbelichte foto, overbelichte foto, ruis, ruisonderdrukking, scherpte, sensor, sluitertijd, softwaren, statief, toestel, verwijderen, waarde

De ISO waarde is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Sluitertijd en Diafragma zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

ISO waarde staat voor de lichtgevoeligheid van de sensor. Als er veel licht is, kan je met een lage ISO-waarde een scherpe foto maken. Naarmate er minder omgevingslicht is, heb je vaak een hogere ISO-waarde nodig voor een scherp beeld. ( denk hier aan een ISO-waarde van 800 of 1600).

Het nadeel van een hogere ISO-waarde is ruis. Hoe hoger de waarde, hoe meer ruis, welke vaak zichtbaar wordt vanaf ISO 400. ( afhankelijk van het toestel en de sensor)

Een foto met ruis ziet er korrelig uit en soms zie je gekleurde spikkels. Ruis kan je foto heel lelijk maken, het is dus van belang, om ruis zoveel mogelijk te voorkomen. Ruis zie je eerder terug in de donkere delen van een foto dan in de helder belichte delen.

Ruis is ook zichtbaar in delen van foto’s met weinig detail, zoals een strakblauwe lucht.

Een statief kan een hulpmiddel zijn, om de sluitertijd te verlengen. Op sommige locaties is het gebruik van een statief niet mogelijk, denk bv aan een concert. Hier moet je dus de ruis voor lief nemen of een externe flitser gaan gebruiker. Pas dan wel flitscorrectie toe en richt de flitser met bouncer richting plafond. Anders staan de mensen er als witte spoken op en verlies je de sfeer van de locatie.

Als ruis niet te vermijden is, door b.v. het onderwerp, de beperking van de camera of de noodzaak om met hoge ISO-waarden te fotograferen, kan je de ruis achteraf voor een groot deel verwijderen met bv ruisonderdrukking in een fotobewerkingsprogramma.Het weghalen van ruis heeft wel gevolgen voor de foto: fijne details  “verdwijnen” en worden gladder.

Als je in RAW fotografeert kan ruis beter worden verwijderd dan van een JPeg.

Tip: een iets overbelichte foto die je in de nabewerking wat donkerder maakt, geeft veel minder ruis dan een onderbelichte foto die je in de nabewerking lichter gaat maken.

Het loont dus de moeite om in een situatie, waar ruis zichtbaar gaat worden, ook een extra opname te maken die een halve/ hele stop wordt overbelicht

Het aanpassen van scherpte/ contrast doe je NA de ruisonderdrukking

Sluitertijd: wat is dit precies ??

Tags

beeldstabilisatie, belichting, belichtingsdriehoek, bevriezen, bewegingsonscherpte, bewogen, camera, canon, diafragma, effect, element, ezelsbruggetje, factoren, focale lengte, foto, getal, handmatig, hoek, ISO, lang, lens, licht, lichtgevoelig, lichtgevoeligheid, nikon, ontspanknop, prijskaartje, recht evenredig, resultaat, rijstzak, schroeven, sec 1, seconden, sensor, sluitertijd, sluitertijden, snelheid, statief, stoel, stops, tijd, tijdsduur, TV, waarden, winst

De sluitertijd is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Diafragma en lichtgevoeligheid ( ISO) zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

De sluitertijd bepaalt hoe lang het licht op de sensor valt. De sensor is heel lichtgevoelig, sluitertijden zijn daarom vaak heel kort: fracties van seconden. Sluitertijd wordt uitgedrukt in waarden zoals 1/640 sec, 1/250 sec. ect. Hoe hoger het getal, hoe sneller de sluiter weer dicht gaat en hoe minder licht er op de sensor valt.

Er bestaat niet één juiste sluitertijd. Om een goed belichte en niet bewogen foto te krijgen ben je afhankelijk van de hoeveelheid licht en de grootte van het diafragma. Ook kan je nog de ISO omhoog schroeven.

Hoe langer de sluitertijd is, hoe meer risico je loopt dat de foto is bewogen. Want – zolang het licht op de sensor valt- moet je de camera stil houden.

Het volgende ezelsbruggetje wordt vaak gebruikt: 1 gedeeld door de focale lengte van de lens = minimum sluitertijd. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar het valt mee: Als je met een 70-300mm zoomlens op 200mm fotografeert, dan moet je sluitertijd ongeveer 1/200sec zijn voor een scherpe foto. De dichtstbijzijnde sluitertijd is dan 1/250sec.

Tot ongeveer 1/60 – 1/40 sec kan je de camera meestal nog handmatig stil houden. Daaronder zal je steun moeten zoeken om bewegingsonscherpte te voorkomen.  Denk hierbij aan bv een statief, stoel of een rijstzak, gebruik een muurtje…wees creatief…

Tip: Als je snel 3 foto’s achter elkaar neemt door de ontspanknop ingedrukt te houden, is de middelste foto vaak scherp.

Gelukkig hebben fabrikanten beeldstabilisatie ontwikkeld. Dit kan tot wel 2 – 3 stops winst betekenen. Dit zou in de praktijk betekenen, dat je met een sluitertijd van 1/250sec nu op 1/125 of op 1/60 ook nog een scherp resultaat krijgt. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Lenzen met beeldstabilisatie zijn duurder en zwaarder.

Als de sluitertijd te lang is, waardoor je een bewogen foto krijgt, kan je dus kiezen om het diafragma verder open te zetten of de ISO-waarden te verhogen, zo valt er meer licht op de sensor.

Voorbeeld van de Sluitertijden-reeks:

8s – 4s – 2s – 1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 – 1/2000 – 1/4000

(Deze cijferreeks is recht evenredig, omdat zij is afgeleid van de tijdsduur, die telkens gehalveerd of verdubbeld wordt.)

Kies je een langere sluitertijd, dan wordt de tijd dus verdubbeld en kan er twee keer zo veel licht naar binnen. Neem je een kortere sluitertijd, dan wordt de tijd gehalveerd en wordt er dus twee keer zo weinig licht doorgelaten.

Zoals al eerder gezegd, zijn de 3 factoren die de foto bepalen diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid.  Gelukkig denkt de camera intelligent met je mee en hoef je je niet met alle 3 factoren tegelijk bezig te houden: als je de camera op sluitertijd-voorkeur zet, kan je zelf de TV-waarde kiezen. ( bij Canon heet dit TV, bij Nikon S) De camera stelt heel slim het bijpassende juiste diafragma  in zodat de foto niet wordt onder- of overbelicht.

Sluitertijd bepaalt dus in grote mate de bewegingsonscherpte. Soms kan dit juist de bedoeling zijn, om snelheid vast te leggen, zoals stromend water of een snelle auto. Zo kan je meer dynamiek in je foto brengen. Ook kan je het beeld “bevriezen” door een snelle sluitertijd te kiezen.

Hieronder zie je voorbeelden van spelen met sluitertijden.

TV: 1/50    F 5.6    ISO 100

TV 1/6    F 29    ISO 100

TV 1.0    F 36    ISO 100

TV 1/1000    F 36    ISO 100

TV 1/20    F 22    ISO 100

TV 0,4    F36    ISO 125

TV 1/15    F 25    ISO 250

TV 1/1000    F 6.3    ISO 500

TV 1/800    F 5.6    ISO 160

TV 1/1000    F 5.6    ISO 100

TV 1/1000    F 5    ISO 100

Diafragma: wat is dit precies??

Tags

A, achtergrond, AV, belichtingsdriehoek, bewegingsonscherpte, bokeh, camera, camerasensor, canon, creatieve, diafragma, DSLR, effect, element, f-getal, f-stop, factoren, foto, halvering, hoek, hoeveelheid, intelligent, ISO, lens, licht, lichtgevoeligheid, mogelijkheden, nikon, onderbelicht, onderdeel, onderwerp, overbelicht, pupil, scherp, scherpte-diepte, sensor, sluitertijd, statief, verdubbeling, wazig

Het diafragma is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Sluitertijd en lichtgevoeligheid ( ISO) zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

Het diaframa bepaalt hoeveel licht de camerasensor bereikt. De hoeveelheid licht bepaalt de scherpte-diepte in een foto. Scherpte-diepte is de afstand waarbinnen het onderwerp scherp wordt weergegeven. Als je je diafragma verandert, kan je je achtergrond van volledig scherp tot wazig maken. Dit geeft dus creatieve mogelijkheden.

(Denk eens aan je ogen: op een zonnige dag is je pupil erg klein, zodat er niet teveel licht naar binnen valt. In het donker is je pupil juist groot, om zoveel mogelijk licht binnen te laten vallen)

Om te onthouden: hoe hoger het f-getal, hoe kleiner de diafragma opening. Elke sprong naar de volgende f-stop betekent een halvering/ verdubbeling van de hoeveelheid licht ( f/11 geeft de helft van de hoeveelheid licht die f/8 geeft)

Groot diafragma ( kleine f-waarde): In deze situatie valt er veel licht op de lens en krijg je een mooie wazige achtergrond. In deze situatie is het belangrijk om op de juiste plek scherp te stellen. De fotografie-term voor deze onscherpte is bokeh. Bokeh benoemt de kwaliteit van de onscherpte.

Klein diafragma ( grote f-waarde): Nu valt er weinig licht op de sensor en neemt de scherptediepte toe. Nu wordt ook de achterste bomenrij scherp op een foto. We spreken van een klein diafragma van ongeveer f 10. Er komt nu wel een probleempje om de hoek kijken: er valt veel minder licht op de sensor, dus het diafragma moet langer open staan ( langere sluitertijd) Nu kan je dus bewegingsonscherpte krijgen. In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat je onder de 1/60e seconde de camera niet lang genoeg stil kan houden. De oplossing is een statief of het verhogen van de ISO-waarden. (Hoe dit werkt vertel ik in een volgend blogje.)

Zoals al eerder gezegd, zijn de 3 factoren die de foto bepalen diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid.  Gelukkig denkt de camera intelligent met je mee en hoef je je niet met alle 3 factoren tegelijk bezig te houden: als je de camera op diafragma-voorkeur zet, kan je zelf de f-waarde kiezen. ( bij Canon heet dit AV, bij Nikon A) De camera stelt heel slim de bijpassende juiste sluitertijd in zodat de foto niet wordt onder- of overbelicht.

Je leert het meest van veel oefenen, dus probeer vooral te experimenteren. Probeer dezelfde foto op verschillende f-waarden te maken, neem eens een ander scherpstelpunt en bekijk het resultaat op je computer. Zo leer je het beste hoe je het gewenste effect kunt bereiken voor die leuke, aparte foto.

Het diafragma is een krachtig instrument om je foto’s een creatieve meerwaarde te geven.

F 1.8     1/40 sec    100 ISO     Scherpstelpunt: gele eendje

F 1.8     1/40 sec    100 ISO . Deze foto heeft hetzelfde diafragma en sluitertijd als de foto erboven, maar het scherpstelpunt is nu niet op het gele eendje, maar op het roze eendje gezet. De foto is -ondanks dezelfde waarden- anders geworden.

Voor een onscherpe achtergrond: kies een waarde kleiner dan f 5.6.

F 20    3.2 sec    100 ISO

Nu zijn alle eendjes scherp door het kleine diafragma.

F 2.2    1/60 sec    800 ISO

Voor veel scherpte-diepte: kies dan een waarde vanaf f 8.

F 10    1/125 sec    100 ISO